Две фазы в розетке
На практике появление двух фаз в розетке – довольно распространённая неисправность, объясняющаяся крайне просто. Профессиональные электрики встречают её с завидной периодичностью, а пугает такая ситуация разве что начинающих мастеров, не имеющих опыта ремонтов вне собственного дома.
Хотя вся бытовая электропроводка подчиняется набору простейших принципов, известных любому человеку со школьной скамьи, иногда случаются ситуации, которые выходят довольно далеко за границы наших стандартных представлений о природе тока и концепции обустройства электросетей.
Типичный «симптом» подобной неприятности – внезапно погасший свет в комнате, не сопровождающийся щелчком автоматического выключателя на распределительном щитке. При проверке розеток тестером выясняется, что фаза присутствует в каждом гнезде. Следует отметить, что пугающая многих формулировка «две фазы» технически неверна – если речь об обычной квартире в жилом доме, то на самом деле индикатор обнаруживает одну и ту же фазу в двух местах. Последнее означает, что между правым и левым гнездом нет разницы потенциалов, а потому такая неисправность гораздо менее опасна, чем это может показаться на первый взгляд.
Сущность неисправности
Давайте начнём с того, что вспомним, как протекает по проводам ток. Условно говорят, что он приходит к потребителю (электроприбору или лампочке) по фазному проводу, а затем отводится по нулевому. То есть, любое электрозависимое устройство – это проводник с неким сопротивлением, которое препятствует возникновению короткого замыкания в чистом виде. В каждое жильё подаётся два провода, которые подводятся к розеткам и светильникам, а на выключателях один из них (фазный) разрывается.
Чтобы объяснить природу возникновения двух фаз в розетке рассмотрим небольшой демонстрационный пример. Давайте представим себе схему, которая состоит из пяти элементов: источника питания, распределительной коробки, розетки, лампочки и выключателя. При этом осветительный прибор и розетка подключены параллельно, то есть, никоим образом не зависят друг от друга, соединяясь по полюсам лишь в монтажной коробке через общие клеммники.
Если вся система работает нормально, то электрический ток приходит в розетку по фазному проводу и не отводится по нулевому, пока человек не включит в сеть какой-либо прибор. В то же время, лампочка имеет прямое подключение нулевым проводом от распредкоробки, а фазный провод прерывается выключателем.
Таким образом ток течёт по одной жиле до выключателя и «останавливается» там до тех пор, пока пользователь не щёлкнет клавишей. При этом электроны устремятся дальше по фазному проводу, достигнут лампочки, заставят её вырабатывать свет и умчатся прочь по нулевому проводнику через клеммник в распредкоробке.
А теперь давайте себе представим, что между источником питания и монтажной коробкой связь разорвалась. Таким образом, в системе образуется встречное движение электронов: ток придёт по фазному проводу, пройдя через лампочку, выйдет по нулевому, а на клеммнике у него не останется выбора, кроме как направиться по оставшейся нулевой жиле в розетку.
Теперь, если проверить в последней каждый контакт, что фаза будет присутствовать везде, однако ни розетка, ни лампочка от этого работать не станут. Фактически получится расщепление одного провода – точно такое же, как если бы мы расплели многопроволочную жилу пополам и подключили обе её части к одной розетке. Разумеется, если замерить разность потенциалов в таком случае, то её не будет – ведь перед нами, в сущности, один и тот же полюс.
Если в описываемой ситуации электромонтаж включал в себя отдельный заземляющий проводник, то никакой опасности нет. Достаточно лишь изучить каждый участок электрической цепи на предмет целостности и восстановить нулевой провод. В случае отсутствия заземления как такового или при наличии защитного зануления (когда в качестве заземляющего проводника использована жила нулевого контакта), последствия могут оказаться весьма неприятными – как для подключённой техники, так и для человека, прикоснувшегося к прибору и проводам.
Присутствие действительно двух разных фаз встречается невероятно редко и обычно обусловлено поломкой где-то на общей магистрали или приписанной к дому подстанции. Самостоятельно Вы такую проблему не решите – для этого нужно вызывать электриков из ЖЭКа или другой обслуживающей организации.
С другой стороны, обычно диагностировать неисправность такого рода крайне просто даже без специального инструмента: скорее всего, бытовые приборы не просто откажутся работать, а перегорят через считанные секунды после включения. При инструментальном замере разница потенциалов будет отображаться как напряжение в диапазоне от 250 до 380 В.
Как ясно из сказанного ранее, наиболее распространённой причиной описываемой ситуации оказывается обрыв нуля где-то на ранних этапах. Для нашей действительности этим местом нередко оказывается внутриквартирный распределительный щиток или общий этажный щит. Во всех этих случаях устранение неполадки обычно сводится к непродолжительным и лёгким работам, которые состоят в зачистке или удлинении конца жилы вместо отгоревшей части с дальнейшим восстановлением электрической цепи.
Гораздо менее приятно, когда нулевой провод разрушился где-то в стене: во-первых, найти место поломки будет довольно трудно, а во-вторых, придётся портить отделку комнат и вскрывать стены, чтобы переложить необходимые коммуникации.
Облегчить диагностику домашней электросети поможет контурная прозвонка цепей. Начинать поиски следует со вскрытия распредкоробки в том помещении, где случилась неисправность. Возможно, из клеммника просто выпала жила, приводящая сюда ноль от общего щитка, и починка займёт всего пару секунд. Если проводка в доме сделана правильно, с максимальным разбиением на независимые цепи, подобная неисправность действительно должна локализоваться в одной комнате.
В старых квартирах без модернизации энергосистемы, где отсутствует современная защитная автоматика, рассматриваемая авария становится результатом выбивания пробок. Когда из строя выходит нулевой предохранитель, вся квартира наполняется «двойными фазами» через оставшиеся включёнными осветительные приборы. Стоит все их выключить – и Вы разомкнёте цепь до обычного состояния, когда ток в фазном проводе останавливается перед выключателем.
Разумеется, не теряет актуальности и человеческий фактор. Вешая полку или картину без предварительной проверки наличия проводки в стене, велика вероятность вызвать не только короткое замыкание, но и перебить нулевой проводник. С минимальными потерями решить такую проблему можно только одним способом: аккуратно вскрыть стену и обустроить в этом месте новую распределительную коробку, соединив контакты при помощи клеммной колодки.
Справедливости ради, отметим, что не только отгорание контактов или невнимательность человека может стать первопричиной такой неисправности. Всегда остаётся вероятность заводского брака в токоведущей жиле или повреждение участка цепи грызунами в толще перегородок. От подобных неприятностей застраховаться невозможно – в наших силах лишь увеличить шансы, повысить «жизнеспособность» системы: закупать качественные провода и использовать гофроканалы при укладке кабеля.
В частных домах своя специфика. Здесь две фазы могут быть временным явлением: и как расщепление одной фазы, и как реальное присутствие двух разных фаз. Связано это с высокой влажностью и затоплениями перегородок, где пролегают плохо изолированные провода. Хотя чаще в подобных условиях случается короткое замыкание, а не появляется вторая фаза.
Также в коттеджных и дачных посёлках иногда по индикаторам наблюдается присутствие фаз даже при полностью отключённых вводных автоматах. Даже профессиональные электрики оказываются озадачены увиденным. А на самом деле подобная электрическая мистика – не более, чем результат электромагнитных наводок от проходящей невдалеке ЛЭП. Если для проверки величины напряжения использовать амперметр, вольтметр или мультиметр, никакие помехи себя не проявят и миф о фантомной фазе будет разрушен.
Как устранить проблему?
Прежде всего, не стоит доверять обычным индикаторным отвёрткам при прозвонке гнёзд розетки. Они могут сработать не только на присутствие фазы, но и на электромагнитную наводку вблизи проводки вообще. Лучше всего использовать мультиметр и замерять переменное напряжение с пределом выше 220 В (на многих моделях это 750 В). Если при стоящих в гнёздах электродах прибор показывает ноль, это точно дублирование фазы, а если при тех же симптомах неисправности экран выводит около 220 В или сильно отличающееся значение – проблему надо искать в чём-то другом.
Иногда бывают ситуации, когда во всей квартире или комнате розетки и светильники работают без нареканий, и только в одной точно наблюдается проблема с двумя фазами. Хотя вероятность, что причина такого поведения локализуется здесь же, крайне мала, следует начать именно с разбора проблемной электроточки.
В такое место легко получить доступ без сложных манипуляций, а состояние и внешний вид проводов способны дать указание на то, в чём может заключаться проблема. Кроме того, отсоединившийся, перебитый или отгоревший провод может как раз находиться в данном подрозетнике.
Следующий этап – отследить путь всех проводов к розетке. Если она подведена напрямую от распредщитка, изучать надо подключения в нём, а если ответвляется от другой – сначала посмотреть родительскую. Нередко так случается, что в розетке-доноре нулевой проводник попросту выпадает из-под прижима. Самое неприятное и длительное занятие Вас ожидает, если в распаечной коробке на этапе монтажа использовались скрутки, а не клеммы быстрого монтажа.
Всё дело в том, что при любом некорректном соединении жил фазный провод менее чувствителен к качеству контакта: он, безусловно, будет нагреваться при работе, однако прослужит ещё немалое время. В свою очередь, нулевой провод способен окисляться практически без внешних проявлений, а потому Вам придётся разматывать изоленту на каждой скрутке и детально изучать, в каком же месте отсутствует контакт.
Если все электроточки разобраны, а результаты ревизии не выявили поломку, остаётся только прозванивать кабель или провод тестером на каждом участке, а затем аккуратно вскрывать штробу. Это самый длительный, затратный и неприятный способ, зато каждому понятно, что следует сделать. Старый повреждённый кабель изымается, а на его место укладывается новый.
В том случае, если проводка сделана недавно, в гофре и по всем правилам, есть шансы, что Вы сможете вытянуть старый и затянуть новый кабель одним движением, связав их концы. Вместе с тем, не следует питать излишних иллюзий: зачастую повреждение жилы деформирует её, из-за чего извлечение становится сложным или вообще невозможным.
Если Вы обнаружили, что две фазы наблюдаются сразу в нескольких розетках, то разбирать их смысла нет. Очевидно, что все они либо подключены к одной распредкоробке, либо соединены «шлейфом». Начинать нужно именно с общего для них места коммутации, а затем двигаться в сторону наиболее вероятной аварийной ситуации.
Если две фазы присутствуют во всех розетках квартиры, нужно изучать иерархию электропроводки снизу-вверх: начать не с отдельных точек или распаечных коробок, а со вводного щитка. Если в нём всё в порядке – изучить щит на этаже, затем поинтересоваться ситуацией у соседей и при необходимости отправляться к главному щитку, разделяющему линии по подъездам.
В последнем случае рядом с Вами уже будет много «товарищей по несчастью», что позволит понять, на каком этапе иерархии случилась авария: комната, квартира, этаж, подъезд, дом и пр. Чем больше масштаб неисправности, тем выше вероятность, что её уже устраняют специально приглашённые специалисты, так что Вам остаётся только ждать, пока они закончат свою работу.