Как подключить стабилизатор напряжения

Подключение стабилизатора напряжения это многолетняя гарантия работы дорогостоящего оборудования, без поломок, ремонтов или, как худший вариант, выход внезапно из строя. Сегодня электропотребитель, который не защищенный от перепадов и скачков напряжения, мгновенно подвергается тяжким испытаниям, потому что некачественное энергообеспечение сейчас не редкость, а ежедневный вызов. Если схема подключения стабилизатора напряжения выполнена правильно, тогда защитный результат от устройства полный и выигрышный, а еще Вы получаете лучший способ сохранить свое здоровье, время и деньги.

Подготовка к подключению

Установка стабилизатора напряжения малой мощности, например, для компьютера, не составляет особого труда и особой подготовки. В паспорте продукта четко описывают ход действий, которому надо следовать, перед включением его в розетку. Например, прогреть устройство до комнатной температуры, проверить соответствие его параметров и подключаемой нагрузки, не ставить вблизи отопительных приборов, не размещать на возгораемые поверхности (ковер).

Более сложный вариант, чтобы правильно подключить стабилизатор напряжения для мощных потребителей. Например, на оборудование всего дома или на газовый котел, то важно учесть ряд особенностей:

1. Это однофазное (220, 230, 240В) или трехфазное (380, 400, 415В) электрическое питание. На сварочный аппарат или бетономешалку 380В потребуется 3-фазная защита;

2. Как часто и насколько сильное влияние внешних факторов на качество питания (постоянно повышенное или низкое напряжение, недопустимые скачки). Это может зависеть от следующих моментов:  

• Близко или далеко от электрической подстанции расположено Ваше жилье;
• Новый (СИП) или старый образец вводного кабеля;
• Включение соседями мощных двигателей (броски в цепи от высоких пусковых токов станков, обогревателей, сварок) и т.д.

Учитывая все эти нарушения, легче подобрать тип защитной техники: мощность, кВт, кВА, соответствующая суммарной мощности нагрузки. Необходимо ставить  защиту на весь дом или достаточно отдельного, для конкретного внушительного технического средства (котел, насос). Не экономьте и обязательно выбирайте защитный прибор с запасом в 20-30%, предупредив тем самым, в будущем, подключение новых электроустройств. Можно сэкономить средства, если учесть одновременность работы всех подключенных агрегатов.

Диапазон стабилизации входного напряжения, например, 145-275 В, погрешность, скорость срабатывания защиты, наличие режима байпас, обеспечивающего подачу электроэнергии к нагрузке напрямую, минуя стабилизирующий узел; 

3. Выбор сечения провода. Если стабильно низкое напряжение электропитания Вашего жилища, не зависит от времени суток и недели, а также если у соседских домов, запитанных от этой же линии с вольтовыми показателями все нормально, то загадка состоит исключительно в малом сечении кабеля. Например, вводной кабель 1,5 мм², для подключения всего дома. Такое сечение не отвечает нагрузке на сеть и стабилизатор не решит проблему низкого вольтажа. Поэтому выбор сечения кабеля чрезвычайно важен и подбирается, в зависимости от мощности подключаемой нагрузки. Покупая кабель нужно учитывать медный он или алюминиевый. Согласно новым требованиям, в помещении отдают предпочтение медному проводнику, Cu.

Таблица соответствия для Cu, например, на стабилизатор 8000 Вт требуется проводник сечением 4 мм.

Выбираем место для установки 

Важным моментом является выбор места размещения. Благодаря бережной эксплуатации, в разы увеличиваются сроки работы аппарата, обеспечивается удобство в обслуживании, гарантируется пожаро- и электробезопасность.

• Если не высокая мощность (1,5 кВт, такая чувствительная бытовая техника, как компьютер, принтер, телевизор, видеоаппаратура, холодильник), то логично размещать его возле самого электроустройства (компьютера). Такое месторасположение объясняется возможностью быстро включать и выключать, подключенную технику через стабилизирующий аппарат. Как правило это переносная, небольших габаритов, напольная модель, которая не создает шума, высокочастотных помех.

• Для электрооборудования всего дома (или одного мощного потребителя, как газовый котел, насос) монтаж стабилизатора напряжения лучше выполнить недалеко от щитовой, например, в подсобном помещении:

1. Установка выполняется только после электросчетчика. Казалось бы, разместив перед счетчиком, можно защитить счетчик от не стандартных отклонений электросети. Но компании электроснабжения не разрешат такую установку потому, что при холостом ходе стабилизатор имеет свое энергопотребление (21-60 Вт). Не говоря о работе, когда происходит выравнивание напряжения от 145 до 230В, с подключенной весомой нагрузкой;

2. В хорошо проветриваемом помещении, без конденсата. Агрегаты греются при работе. Чем больше нагрузка (например, трехфазные), тем сильнее требуется охлаждение. Все мощные стабилизаторы оснащены охлаждением: принудительным (встроенными вентиляторами) и пассивным (решетками). Поэтому нужно обеспечить воздушный зазор между оболочкой напольного прибора: до задней стенки 10 см, с боков 20 см. Это не относится к настенным типам, у которых охлаждающие ребра на передней панели. Нужно следить, чтобы не закрыть охлаждающие решетки на корпусе и отверстие работающего кулера;

3. Температура окружающего воздуха должна соответствовать заявленным характеристикам прибора (чаще 0 +40°С, для отапливаемого помещения). ). Есть и уличные экземпляры (-40 +40°С), с высокой пыле-влаго-защитой, но стоимость их немаленькая;

4. Отделочные стройматериалы комнаты должны быть не горючие (кирпич, стяжка, бетон);

5. Не допускать попадания прямых солнечных лучей на корпус;

6. Стабилизатор электрическое устройство, поэтому запыленная комната исключена;

7. Подставка или крепления (для настенных видов) должны быть надежными, способными выдержать вес устройства;

8. Спец помещение необходимо для ограждения шумной работы стабилизирующего устройства. Это касается всех мощных моделей, а особенно релейных и электромеханических;

9. Не размещать настенный тип вверху, сразу под потолком:

• Сверху корпуса может находиться: ввод питания, тумблеры включения и режима транзит (байпас);
• На высоте сложно осуществлять контроль за табло и периодический осмотр;
• Во избежание перегрева, так как теплый воздух поднимается наверх;

10. В частных домах нередко практикуется размещение стабилизатора в котельной. Во избежание попадания воды, при нестандартных ситуациях (порыв трубы, пропускание прокладки вентиля), в таких случаях рекомендуется настенный вариант. Монтаж лучше всего выполнить 1,5 - 1,7 метров от пола, 25 см от всех поверхностей. Такое размещение обеспечивает удобное регулирование и свободный доступ к индикации (со всеми параметрами).

Подключение однофазного стабилизатора напряжения

Установка переносного типа (≤1,5 кВт), для 1-2 маломощных приборов (компьютер, телевизор), выполняется любым пользователем. Прибор защиты от перенапряжений включается в розетку (220 В), а в его гнезда вставляются евровилки, подсоединяемых приборов.

На рисунке прибор для защиты до 4-х единиц техники (контролируйте суммарную ее мощность).

1. Все электромонтажные работы, при подключении мощного устройства защиты, проводятся специалистом, при обесточенной входной электролинии, на вводном щитке.
2. Подключая стаб, соблюдайте параметры сечения проводников,  соответственно всей общедомовой нагрузке или отдельному электроприемнику;
3. Защищайте от утечек тока, в щитке после электросчетчика и перед стабом ставят диффавтомат (или УЗО+автомат). Это может быть дифференциальный автомат на один подключаемый прибор или на весь дом;
4. Стабилизатор не способен защитить от молнии, поэтому для обеспечения такого рода защиты, перед ним устанавливается ОПН;
5. Бытовое электропитание должно быть с контуром заземления, в целях электробезопасности. На всех представленных схемах, где нет линий РЕ, подразумевается их присутствие;
6. Все стабилизаторы, мощностью от 3 тыс вольтампер включительно, подключаются посредством клеммной колодки. Откручивая винт клеммы Вы разжимаете пластину, для ввода жилы и последующего затягивания этим же винтом. Таким же способом зажимают все остальные контакты;
7. Тип подсоединения приборов 220 В (на корпусе) может быть:
   • Трехконтактным (фаза вход, фаза выход, ноль), в этом случае, на корпусе, объединяется входящий и отходящий рабочий ноль;
   • Четырехконтактным (фаза вход, ноль вход, фаза выход, ноль выход). 

Для бесперебойного однофазного электроснабжения через стабилизатор напряжения всего дома необходимо:

• Стабилизатор напряжения, с запасом мощности на 20%, от подключаемой нагрузки. Рассмотрим модель четырехконтактного присоединения (с разделением входящего и отходящего нуля);
• 3-х жильный кабель ВВГ, сечение которого должно отвечать входному сечению кабеля;
• Трехпозиционный выключатель (1-0-2). Показатели номинальных токов вводного автомата выключателя, должны быть выше, чем мощность стабилизатора напряжения;
• Установочный медный гибкий провод ПУГВ, двух цветов: синий (нулевой проводник) и фаза, например, в черной изоляции (но может быть, коричневый, серый и т.д). Если у Вас медный многопроволочный провод, то перед затягиванием в клемму необходимо его подготовить, чтобы добиться герметичности и хорошего контакта. Зачищаем и оконцовываем (обжимаем гильзой или наконечником НШВИ). Раньше на зачищенном конце делали лужение припоем, при помощи паяльника. Обжим многопроволочного провода делается обязательно, во избежание окисления и ухудшения контакта.

1. Устанавливаем в распредщите 3-позиционный выключатель, с положениями 1-0-2:

• 1 - положение, питание происходит напрямую, в обход стабилизатора;
• 2 - питание осуществляется через стабилизатор;
• 0 - отключение.

2. Подготавливаем штробу от распределительного щита, до места, где должен размещаться стабилизатор. В штробе прокладываются два трехжильных кабеля ВВГ (каждый содержит проводники в изоляции, например, коричневый – фазный, синий – ноль, желтый – земля). Длину прокладки берем с запасом, с учетом подсоединения. Провода фиксируем в канаве, прикрепляем маркировку:

• На одном кабеле, с обеих сторон: Стаб. – вход;
• На другом, 3-х жильном проводнике, также с двух сторон: Стаб. – выход;

4. Зачищаем оболочки, обжимаем и подключаем в распредщитке провода с маркировками:

 «Стаб. – вход»

• Коричневая жила (фаза L) – подсоединяем к клемме 2, вводного дифф. автомата;
• Синий, N – к нулевой шине;
• Зелено-желтую, РЕ – к шине заземления;

 «Стаб. – выход»

• Фазная коричневая L- клемма «2», трехпозиционного выключателя;
• Синий проводник N – нулевая шина;
• PE желтый с зеленым цвет – шина земля;

5. Отмеряем монтажные медные провода (синий и черный) требуемых длин. Зачищаем концы, обжимаем и подключаем:

• Клемму (2) входного диффавтомата и клемму (4), 3-х позиционного автоматического выключателя;
• Клемму N входного дифференциального автомата к свободному контакту нулевой шины;

6. В щитке, на Din-рейке монтируем дифференциальные автоматы и автоматы распределительных линий. Отмеряем необходимые длины установочных медных проводов черного цвета, зачищаем и оконцовываем. Производим подключение автоматов, с помощью монтажных гибких черных и синих проводов (или при помощи распределительных шинок);

7. После чего, клемму 1, трехпозиционного автоматического выключателя подключаем к гребенчатым шинам;

8. Подключение проводов к стабу (например, настенная модель). Чтобы завести кабели, как правило, понадобиться снять крышку.  

 Провод с маркировкой стаб. - вход:

• Коричневый проводник (фаза L, может иметь различные цвета (серый, белый, черный) – соответствующая клемма стаб. входа (L);
• Синий нулевой провод N – к клемме N – вход;
• Желто-зеленую заземляющую жилу РЕ - клемма РЕ;

С маркировкой стаб. -выход:

• Коричневый проводник выхода (фаза L) – в клемму L- выход;
• Синий выходной провод N – в нулевую клемму N выход;
• Желто-зеленую жилу РЕ - к той же заземляющей клемме РЕ. Землю можно объединить в один провод или протянуть два провода в одну клемму РЕ.

Все соединения проверяются на надежность фиксации, устанавливаем на место основную панель. Проверять качество соединений нужно раз в год. Если контакты ослаблены необходимо срочно устранить неполадку, для предотвращения возгорания.

Схема защиты от перенапряжения газового котла. На этом схематическом изображении не показаны линии заземления (РЕ), но бытовая электросеть обязательно должна их иметь. Для этого обустраивается отдельный РЕ контур, который полностью изолирован от остальной цепи (L, N). Сопротивление заземляющего провода рассчитывается согласно правил электроустановок (п. 1.7.59).

Схема для одной нагрузки, с заземлением

Подключение защиты от перенапряжения для всего дома (одна клемма рабочего нуля).

1. Нагрузки распределены на три группы, каждая под своим автоматом;
2. В щитке, после защитных аппаратов обустраивается нулевая рабочая шина, от которой запитывают стабилизатор и нагрузки;
3. Фаза питания, после защищающей автоматики (в щитке), идет на клемму стабилизатор-вход, а отходящий L на выходную клемму. Другой конец фазного провода идет в щит, к нему параллельно подсоединяются потребители.

То же, когда используются не одна, а две клеммы рабочего нуля на стабилизаторе.

Подключение нескольких особо чувствительных нагрузок через стабилизатор, а другой части техники напрямую, без выравнивания напряжения

Установка трехфазного стабилизатора напряжения

В случае трехфазного питания (380 В) для быта, что бывает не часто. Проводка, внутри дома, делиться на три однофазные цепи (220 В). Схема подключения трехфазного аппарата имеет 4 провода: 3 фазы и нулевой;

Чтобы снизить нагрузку, при перекосе фаз, следует симметрично распределить нагрузку на каждую из фаз.

Чаще, в случае трехфазного питания дома, применяется другой принцип стабилизации, при помощи трех одинаковых однофазных стабилизаторов.

Схема подключения для 3-фазных потребителей (380В), через три однофазные устройства,  оснащенными четырьмя клеммами подключения (с разделением входящего и выходящего рабочего нуля). РЕ заземление показано упрощенным способом.

То же, для моделей с тремя контактными клеммами (объединенным входящим и выходящим нулем, N)